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FERRARI 430 SCUDERIA Fujimi 1/14
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FERRARI 430 SCUDERIA Fujimi 1/14
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Charbel
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Mensaje FERRARI 430 SCUDERIA Fujimi 1/14 Responder citando
Hola a tods mi amigos de Cota!

Después de un buen rato de no publicar nada, y con el entusiasmo que me causa – o me contagia en mejores palabras- ver a varios amigos publicar y promover el modelismo, decidí compartir con todos ustedes éste proyecto, espero sinceramente sea de su agrado, sea también un buen pretexto para fomentar el hobby, y por qué no? Sirva tal vez para motivar a más colegas a armar autos.

Este proyecto –les comento- fue muy significativo para mi, pues es la primera vez que hago mis pininos en trabajar más a fondo el scracth, hacer una investigación mucho mas profunda el auto real, y además de que es de mi Ferrari´s favoritos, verán las peripecias y como fue cambiando el proyecto a lo largo del tiempo.

También quiero comentar con ustedes, que al día de hoy, ya está el auto terminado. En lo personal para un servidor me es imposible subir una mesa simultanea al proceso de armado, la cantidad de fotos que tomo y el tiempo que toma ( ó que me tomo mejor dicho) para redactar las mesas, me hace imposible hacer las dos actividades simultaneas, las ocasiones que lo he intentado, cuando menos me doy cuenta, es por que ya avance cualquier cantidad de pasos antes de subir algo, y además para este coche en específico el tiempo de llegada al nacional apremiaba.

De antemano agradezco a todos el tiempo que se tomen para leer esta mesa, y sin mas preámbulo vamos a la acción…

Ferrari F430

El F430 tiene dimensiones muy similares al 360: por ejemplo, la distancia entre ejes y el ancho son casi idénticos. Cuenta con chasis de aluminio y fondo plano para incrementar la estabilidad a altas velocidades y mejorar la aerodinámica.

Su nombre F430 se debe a que tiene un motor de 4.3 L de cilindrada. Es un gasolina V8 a 90º cuya potencia llega hasta los 490 CV a 8500 rpm, y tiene 47 kgm de par motor máximo. El F430 con carrocería cupé alcanza una velocidad máxima de 315 km/h con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4 seg . Debido a su mayor peso, el descapotable acelera de 0 a 100 km/h en 4.2 s, aunque la velocidad máxima es idéntica a la del cupé, 315 km/h. Esto lo convierte en el segundo descapotable más rápido del mundo

Ferrari 430 Coupe.



Ferrari 430 Spider.




Ferrari 430 Scuderia.

Siendo el sucesor en el Desafío Stradale, el 430 Scuderia fue presentado por Michael Schumacher en 2007 en el Auto Show de Fráncfort del Meno . Destinado a competir con coches como el Porsche RS y el Lamborghini Gallardo Superleggera (es decir, súper ligero), es 100 Kg más ligero y más potente (llega a los 515 CV / 483 HP / 379 kW a 8500 rpm) que la version normal F430. Por lo tanto, la relación peso/potencia se reduce de 2,96 kg/CV a 2,5 kg/CV.

Además de las medidas de ahorro de peso, la transmisión semi-automática mejora de las prestaciones "Superfast", conocido como 'Superfast2', el software más rápido de 60 milisegundos. Un nuevo sistema de control de tracción combina el F1-Trac de tracción y control de estabilidad, con la E-CD diferencial electrónico. De 0-100 km/h en menos de 3,6 s, con una velocidad máxima de 320 km/h.

Las diferencias entre el 430 Scuderia y el F430, en el que se basa, incluyen un nuevo diseño de la delantera, faldones laterales modificados, los escapes dobles, un difusor trasero revisado, ruedas de 19 pulgadas diseñadas específicamente para el 430 Scuderia, parrilla de fibra de carbono, dos franjas de carreras









Como pueden ver, el 430 Scuderia es una versión más exclusiva y con algunos adeptos que lo hacen interesante desde el punto de vista del modelismo.

Para empezar, tiene cualquier cantidad de fibra de carbono por todo el auto…

En los paneles de las puertas…



En la consola central y en la parte central del tablero… ( además, en ésta imagen pueden ver que el coche no tiene alfombra, el piso es directo del chasis, en aluminio natural y solo tiene un recubrimiento protector) todo esto con la finalidad de reducir peso en el auto.



En el compartimiento del motor, desde las paredes laterales, las cubiertas de las cajas de aire y el depósito del líquido refrigerante…



Los túneles de admisión…



Bueno, el auto es todo un derroche de fibra de carbono que habrá que aplicar por todos lados…

La versión que originalmente quería yo hacer era una llamada “Novitec Rosso”, que es uan compañía italiana que se decía a modificar Ferrari’s, desde la estética hasta la mecánica. La versión era ésta…



Lo que mas me llamaba la atención de ella, era por principio la pintura en color mate cosa que se está poniendo de moda en los coches, pero consideré que el medio aún no está preparado para esto, muchos pensarán que no se pudo lograr el brillo debido, después el otro obstáculo fue el no tener a tiempo el juego de rines, que los venden de aftermarket (hobbydesign), pero en su momento no tenía ni el dinero disponible para ello y el tiempo en que llegaran era considerable…

Bueno, después decidí hacer una versión mas conservadora pero igualmente atractiva, en dos tonos de grises…







Por el momento, hasta aquí la dejamos, espero pronto comenzar a subir fotos del proceso y platicar con ustedes las desiciones que fui tomando para llegar al modelo final.

Pues nuevamente agradezco su atención, y nos vemos por aquí pronto.

Ah! El Kit es de Fujimi en 1/24…



Gracias!


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Sab Nov 27, 2010 2:40 am Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email MSN Messenger
Joaquin (OsO)
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Mensaje Responder citando
Hola Charbel, me alegra muchisimo volver a leerte en este foro, seguro que cuando comiences a subir fotos iremos alucinando desde el principio, se que por tus otros trabajos nos mostraras una interesante mesa.

Gracias por compartirla con nosotros.


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Joaquin Terrado (OsO)
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Sab Nov 27, 2010 3:11 am Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email
Charbel
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Mensaje Responder citando
Gracias Joaquin, espero no decepcionarlos!
Un abrazo!


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Lun Nov 29, 2010 6:56 pm Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email MSN Messenger
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Hoy he visto un Ford Focus recién matriculado (y por tanto, no tuneado) en color negro semimate y la verdad es que, para mi, me ha resultado chocante, ya que parecía el coche de Batman

Por lo demás, magnífico trabajo el que vamos a visionar con total seguridad, que ya nos conocemos


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Lun Nov 29, 2010 11:51 pm Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
Charbel
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Mensaje Responder citando
Estimado amigos, un abrazo desde tierras mexicanas y pues espero les guste la mesa...

Y bien, pues comenzamos con la acción…

Una de las principales piezas para comenzar este armando es el chasis, por dos motivos, primero porque es una parte del auto donde convergen cabina, motor y carrocería, será como la columna vertebral del coche, y el segundo motivo es que lleva una modificación importante respecto al auto real, que deberemos hacer al principio para facilitar el proceso.

En abril pasado, mi amigo Ramón García y un servidor fuimos a un concurso en la ciudad de Chicago Il. llamado Ferrari Expo, donde, entre otras atracciones era el poder subirse y tomar cualquier cantidad de fotos y walkarounds de entre más de 50 Ferrari´s que ahí había.

Entre ellos varios 430 Scuderia, y al asomarnos por debajo de éste Scuderia…



Me percaté que el chasis (underbody) era diferente al del kit!.. Tratamos en ese momento de tomar las mejores fotos posibles del detalle… logrando éstas…







Ustedes se preguntarán, cual es el error del kit?...

Son dos principalmente, el más notorio es que la facia delantera en el kit está cortada por mitad en sentido transversal respecto al coche, me explico un poco más con fotos…

Esta es la foto del chasis montado en la carrocería, como viene en el kit original…



La línea roja indica lo que está mal. Ignoro la razón, pero Fujimi comete el grave error de partir dicha pieza, deja la mitad en la carrocería y la otra mitas en el chasis!.

Aquí comparto con ustedes una foto de la pieza del auto original suelta…



En el recuadro, puede observar como es originalmente y el alcance de la pieza, va desde el frente del auto hasta el lienzo protector del sistema de dirección… detalle que también podemos observar en las imágenes que tomamos del Scuderia rojo, chequen los cuadros verdes.

La otra diferencia, considero también muy grave, es que el coche lleva una serie de tornillos que unen una protección que lleva al centro con el chasis. En la siguiente imagen es la pieza número 2.



Dicha tornillería también se ve claramente en las fotos originales.

Con este descubrimiento, la pregunta ahora era, ¿Como es el arreglo de estos tonillos? La respuesta vino de donde menos nos imaginamos…

Después de horas y horas de buscar en la red una imagen del “underbody” del auto real, donde se alcanzaran a ver los mencionados tonillos, simplemente no hubo nada!.. si, nada! después de por lo menos unas 20 horas yo creo… lo más cercano que conseguí fue ésta imagen…(no apta para cardiacos por cierto)…



Una pena verdad?

Después de dicha frustración, encontré una solución rápida y efectiva…

Encontré por internet un 430 Scuderia real que vendían en Canadá, tenían miles de fotos por todos lados, todo un walkaround del mismo, con una excepción… el chasis!... les mandé un mail diciendo que me interesaba mucho ese auto, que se veía muy bien en todas las fotos que publicaban, que estaba en precio razonable y que iría desde México por él de ser necesario, pero que necesitaba verlo por debajo, que si no me mandaban dichas imágenes no lo consideraría… y que creen?

En 20 minutos, el hombre agarro el Scuderia, lo levantó en una plataforma y …





Me mandó éstas imágenes junto con un contrato en PDF por USD$ 320,000, y con el ofertón de por USD$ 4,000 mas, me lo ponía en 8 días en la distribuidora Ferrari de la ciudad de México! -de inmediato le pregunté a mi mujer si traía cambio?-

Bueno, después del espectáculo, le comente al buen vendedor que consideraría la oferta y lo consultaría con la familia pues era una inversión importante, que teníamos varios candidatos y que de decidirnos por éste lo contactaría… en fin, conseguimos la información que era lo importante.

En estas imágenes ya se ve más claro el error de la facia así como el de la tornillería, así que era momento de ponernos a trabajar…

Para ser sincero me preocupaba más los tornillos que la facia, así que comencé por ahí…

Para este trabajo me avoque a la tecnología, usando AutoCAD ( un software de diseño) como aliado.

Medí en el chasis del kit la sección que venía equivocada, dando 57mm como resultado, corte la sección (de la imagen del Ferrari volcado) donde se ven los tonillos en la foto y los inserte en un archivo nuevo de AutoCAD.



Dibuje la sección del chasis completa resultando de 57 x 11 mm. (Memo Díaz andaba por ahí de chismoso en el messenger..jeje)



Trace la sección frontal de la pieza, y relacioné por medio de líneas con el chasis del auto real, asi obtenemos uno de los ejes donde van ubicados los tornillos.



Ya con esta información y en relación a las fotos que tenemos, podemos un poco al cálculo ir trazando los tornillos centrales. Estos van de 4 en 4.



Asi, cuidando la ubicación de los ejes, repetimos la serie hacia el frente del auto y con ello obtenemos la mitad de los centros que necesitamos.



Después, nos acercamos un poco y trazamos ahora los ejes de los tornillos que van a los extremos, como podemos ver en las fotos éstos son un poco mas grandes que los anteriores, asi que dibujamos para no confundirnos círculos mas grandes.



Multiplicamos los círculos hacia el frente, y rigiéndonos por las fotos corremos un poco los centros de estos.



Al ser simétrica la pieza, solo dibujamos un lado y luego “espejeamos” los elementos en relación al centro o eje. Las cotas que voy poniendo son solo informativas para ir asegurando que va todo bien…



Marcamos en azul el resto de las perforaciones…



Limpiamos las cotas y los ejes, obteniendo así el arreglo perfecto de la tornillería en esta sección.



Marcamos los centros y que de hecho es la plantilla que buscamos...



Y finalmente preparamos para imprimir en papel auto adherible, por lo regular cuando hago este tipo de trabajos, marco unos cuadros de 10 x 10 mm, que me servirán de “testigos” al momento de imprimir y estar seguro que no hay cambios en las dimensiones.



Lo que obtenemos es una impresión exacta de los 68 centros en relación a los tornillos y como pueden observar, el testigo funciona de maravilla!



Bien, una vez resuelto el tema del orden de los tornillos, vamos con el resto del chasis, aquí si ya trabajaremos directo con el plástico.

De primer impresión vemos que el chasis trae las horquillas cerradas!

Como primer paso es abrirlas, para ello el proceso es muy sencillo. Con el taladro y una broca gruesa, hago una serie de perforaciones para desbastar el plástico.



Dando este resultado antes de afinar a detalle.



Lijamos el material restante y les muestro de nuevo la pieza montada en la carrocería, aquí viene lo fuerte de la corrección.



Paso inmediato, con un exacto corto por donde es correcta la división del chasis y la carrocería, trato de que sean muchas pasadas con poca presión, para no perder mucho material que después habrá que recuperar.



Lijamos bien la parte frontal donde cortamos, y presentamos la plantilla que hicimos para los tornillos, embona a la perfección!



Para trabajar esta área, habrá primero que desbastar con lija el alto relieve que trae erróneo el chasis, para ello con cinta TUK –es una cinta de aluminio, semejante a un bare metal pero más gruesa- protejo el resto de la pieza, pues me ayuda a lijar con más seguridad y fuerza sin la preocupación de llevarme detalles que no quiero tocar.



Lijamos y desbastamos hasta llegar al nivel general de la pieza.



..y después, emparejamos ya con más cuidado, dejando toda el área al mismo nivel.



Después, pegué la plantilla a un pedazo de lámina de estireno de .005 mm, recorte y pegue con unas pequeñísimas gotas de pegamento Testors en las orillas al chasis. Marque una flecha a mano, pues así me aseguraba de ubicarla en el sentido correcto.



Con una broca muy delgada, y la pieza ya fija, perforé todos los centros de lo que después serán los tornillos. Esto con la finalidad de después poder poner pegamento por detrás de la pieza y que el estireno perforado quede perfectamente pegado al piso del auto. Se vería muy mal la pieza chueca ó con burbujeos u ondulaciones.





Ponemos muy poco pegamento del mismo, de Testors, y de a gotita por gotita las perforaciones que hicimos…



En la siguiente imagen vemos como el pegamento traspaso, sin lastimar la lámina de estíreno.



Esperamos a que seque perfectamente, y con alcohol isopropílico quitamos la hoja de papel impresa. El resultado.



La lámina quedo pegada al piso del coche, a la perfección, y asi ya tenemos el lugar preciso donde van los tornillos como en el auto real.



Paso siguiente, con tiras de estírenos, recuperamos el plástico perdido en el corte con la facia.



Tenemos que cuidar que no quede ninguna luz entre las piezas, pues eso afectaría mucho el aspecto de la unión una vez terminado el trabajo.



Pintamos de negro, y en contraste con el fondo blanco revisamos mejor si hubiese quedado alguna luz, cerró a la perfección.



Checamos por dentro…



Montamos con masking todas las piezas junto con la carrocería, y verificamos que quede todo en el lugar debido. Así después, cuando terminemos la corrección todo deberá ensamblar bien.



Bien, pero con esto que hicimos, el coche ya terminado y por poco que pese, no tiene de donde detenerse y al poner al piso se sumiría el chasis.

Para esto se me ocurrieron unas pestañas de sujeción en ambos sentidos, con ello el coche ni se sumirá ni del chasis ni de la carrocería.

Para ello, separamos la pieza que debe ir unida a la carrocería, la presentamos y pegamos con tiras de maskin en una lámina de estireno.



Con un plumón fino, marcamos la geometría de la pieza, sobre todo lo que nos interesa es la parte que embona al chasis.





Después, quitamos la pieza que embona en la facia y marcamos la parte que embonará del chasis a la carrocería, y marcamos también su geometría.



El resultado es el siguiente, en donde la parte rayada será nuestra ceja, tanto a las orillas como al centro y la parte clara será donde sujetaremos las mismas. Solo que una ira sujeta al chasis y la otra a la carrocería.



La pieza que obtenemos es ésta.



La cortamos y pegamos en ambos lados, según el proyecto. Así una carga a la otra y ya fija tendrá la misma resistencia mecánica que el chasis original.



Ahora sí, vamos a trabajar en la carrocería. Comenzando por pegar la pieza que le falta y que difiere del coche original a la facia.



Al ser una pieza formada por dos que anteriormente estaban separadas, y que en ellas habrá mucha de la fuerza mecánica al momento de cerrar el cochem así también cuando el auto este terminado y que en ese punto de unión se concentrará gran parte del peso del mismo, el resane tiene que ser fuerte y muy resistente.

Para esto utilicé bicarbonato con cianocrilato y lo deje secar como por tres días.



Después, una buena lijada y asentada. hubo que volver a resanar algunas imperfecciones que quedaron por ahí. El resultado, esperaba yo era una unión muy fuerte y con una textura lisa, que al pintar no se abriera. Todo salió muy bien!



El resto del chasis, son como pueden ver en la fotos del auto real, partes con recubrimiento de plásticos –sobre todo las protecciones de los ejes tanto delantero como trasero- y el resto de la pieza el aluminio directo solo pintado de negro.

Por lo tanto, con la misma lógica pintamos los colores base a la pieza.



Y volvemos a revisar el empalme con la carrocería. Ahora ésta, ya con la primer capa de primario para verificar que el resane haya desaparecido.





Con esto, ya tenemos un chasis por lo menos más apegado a la realidad, tanto en facia como en el orden de los tornillos centrales. Un proceso muy demandante en tiempo, pero para fines modelísticos muy gratificante al estar más congruente con el coche real.



Bueno, creo que por hoy es suficiente, espero esté siendo de su agrado la mesa.

Como siempre sus comentarios serán bienvenidos y pronto nos volvemos a ver por aquí.

Gracias a todos por su atención.


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Jue Dic 02, 2010 4:11 am Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email MSN Messenger
Joaquin (OsO)
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Estoy sentado con mi hijo viendo tu trabajo, alucinamos los dos con tu perfeccion, eres la leche, que decimos aquí en España cuando alguien es muy bueno en algo.

Has clavado lo que querias y ademas has resuelto las uniones con una limpieza alucinante, ya sabía yo que esta mesa no nos iba a defraudar.

Vaya cara que se le quedaría al de Canada cuando supiera que alguien quería comprar su Ferrrari, aunque al fondo de la foto se ve otro, al menos eso parece.

Las impresiones en que tipo de impresora las haces, se ven muy limpias para ser chorro de tinta y estoy haciendo un helicoptero para un amigo que es piloto de la Guardia Civil y tengo que resolver el tema de los rotulos y logos que lleva, puesto que no existen en calca, un forero me ha facilitado unos que el hizo para un helicoptero mas pequeño y me van a ayudar bastante, pero el resto y hacer las calcas es lo que me trae de cabeza.


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Joaquin Terrado (OsO)
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Jue Dic 02, 2010 4:25 pm Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email
Charbel
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Gracias Joaquín por tus palabras. Motivantes! Espero te guste el siguiente paso.

La impresora que uso es simplente del tipo laser, es marca HP, pero creo que con cualquiera puedes lograr el cometido.
Gracias!

Manos a la obra!

Bueno, pues una vez resuelto el tema del chasis, lo separamos de la carrocería y pintamos las horquillas de color aluminio.

Quedando así.





Para éste proyecto, compre un set detallado de la marca Acustion, el cual es una porquería literalmente, ninguna o casi ninguna de las piezas concuerdan con el kit, así que utilice las pocas piezas servibles y las demás la hice scratch.

Por ejemplo, las rejillas inferiores de la parte trasera del chasis nomas no embonan, con excepción de la central. Así que decidí hacer esta con malla de alambre.



La malla central con un poco de ajuste logré que quedara bien.



Bien, el siguiente paso son los frenos, los cuales en el 430 Scuderia a diferencia de los otros 430 de serie, los discos son del tipo “carbono-cerámicos”, y para efecto del modelismo, éstos no tienen el rayado ni el brillo de los discos comunes de Ferrari. Son en un acabado semigloss con fragmentos en tonos de grises.



De primera instancia, pensaba utilizar los discos que vienen en el set de detallado, pero como ya comentamos no tienen las perforaciones irregulares como vienen en los discos del auto real, además de que su diámetro no es el correcto. Por ello decidí, utilizar los que trae el kit originalmente.

Como primer paso, es perforar lo orificios de ventilación, para ello utilice una broca delgada.





Después, monto con ayuda de un clavo central, cada disco en el taladro…





La variabilidad de velocidad del taladro, nos ayuda a tener más control al momento de lijar…
Checamos que haya quedado centrada la pieza con respecto al eje de la herramienta.



y procedemos a lijar el material sobrante…



La velocidad en las revoluciones del taladro y su movimiento concéntrico nos son de mucha ayuda para obtener un lijado uniforme en poco tiempo.



Sin quitar la pieza del taladro, vamos variando los grados de lija, de grueso a fino…





y también, aprovechando lo concéntrico del giro, asentamos de forma perpendicular el diámetro del disco...



Aquí, el resultado de ambos lados en comparación con el disco original del kit.





Finalmente, seguimos el mismo proceso en los cuatro discos.



Paso siguiente, pintamos los calipers con sus respectivas tapas con pintura acrílica X-8 (red) de Tamiya y los discos con XF-63 (german grey) de la misma marca para dar un color base a estas piezas.





Después, para dar el efecto de los fragmentos cerámicos en las caras de los discos, se me ocurrió pintar con muy poca presión (10 psi máximo) y con primerio muy espeso (si, del que se usa como primer capa en las carrocerías) dar una leves pasadas por la pieza. La baja presión y lo espeso de la “pintura”, hacen que el aerógrafo “escupa” levemente la pintura.

El resultado, en lo personal me agrado mucho!





Después, para dar el acabado semigloss, barnice la pieza con clear acrílica de Tamiya también (X-27), una vez seca, la monto en el taladro de nuevo y la pulí con la parte trasera ( una esponja azul) de unas lijas marca Norton…



Pinte las masas con pintura de la línea Alclad, con el color llamado “steel” (No aplique ninguna base negra) resultado fue muy satisfactorio.



Bien, ahora vamos con los calipers. en estos será importante respetar que giran, pues aunque sea modelismo estático, se ve muy bien como giran dentro de los calipers.

Una vez pintados los calipers de rojo, el resto de la pieza de negro, con padecería de lámina de fotocorte hacemos lo que son las guías de las líneas de freno, y estas, son de alambre delgado…



Doblamos conforme la pieza y de lado opuesto de la guía, hacemos la continuación de la línea con una manguera de hule, obtenida de quitar el cobre a un alambre delgado.

La tuerca que asegura la línea al caliper, es de fotocorte de la marca Model Car Garage.



Los frenos traseros, tiene doble caliper. Para ello hacemos de con un pedazo de estireno la pieza donde unirán ambas líneas. Con un pedazo de lamina hacemos la base de estas y con tuercas marca Sakatsu unimos la saliente de la línea.



Después de algunas pruebas, sobre todo en los frenos delanteros, me di cuenta que el hule de la línea era muy rígido y nos dificultaba el giro de las llantas. Para esto cambie dicho hule por manguera forrada de hilo, nos da mejor apariencia y no obstruye el giro de la pieza.



Una vez hecho esto, montamos el sistema frontal…





Y el sistema posterior…



Quedando así ambos vistos desde abajo…





Bueno, hasta aquí se puede decir que hemos terminado con el chasis. La próxima sesión veremos lo relativo al motor y después la carrocería.

Como siempre agradezco mucho sus comentarios, sugerencias y críticas.

Gracias a todos.


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Vie Dic 10, 2010 3:21 am Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email MSN Messenger
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¡¡Qué minuciosidad y qué saber hacer!!

Sobre el coche volcado en la carretera que comentas que no apto para cardiacos... A buen seguro que era algún futbolista, que esos son de los que machacan un Ferrari por cada noche tonta que se van por ahí


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un trabajo de precision y de ingenieria impecable el que estas haciendole a esta belleza,eso es estudiarse una maqueta y lo demas cuento que grado de perfeccion chico me tienes acongojao


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Dom Dic 12, 2010 12:39 pm Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email MSN Messenger
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Hola Charbel, aquí sigo disfrutando de cada paso que compartes con nosotros, estos hacen que a cada momento que pasa el modelo que estas montando parece que pudiese echar a andar.

Felicidades.............


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Joaquin Terrado (OsO)
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Dom Dic 12, 2010 2:15 pm Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email
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Asíes mi buen José, yo creo era de un futbolista.... mucho de ellos acostumbran hacer eso con sus Ferrari's...

y buueno amigos, antes que nada gracias a todos por sus comentarios. Gracias iveko, moléculas y Joaquin!

El exceso de carga laboral al cierre de año me trae como loco, prometo pronto subir más avances... pero, para no aburrirnos quisiera compartir con todos ustedes una información que creo es muy interesante.

Durante el proceso de investigación para éste proyecto, en un foro de ferraristas, conseguí las imágenes que comparto con ustedes. No se ustedes, pero yo nunca había visto tan claro como es el chasis de un Ferrari, por lo menos de la época moderna.

La verdad no son imágenes comunes o fáciles de conseguir.

Las fotos que pongo a continuación son de un chasis de un F430 Spider, se ve claramente como está conformado el auto. Es prácticamente el esqueleto del coche, 100% aluminio! Por si alguién se lo quiere aventar scratch, ahí lo tiene!

Cabe destacar la limpieza y perfección de la soldadura, así como la "estructura" que conforman las piezas.

Espero les guste tanto como a mí.



















































Saludos!


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Me tienes con la boca abierta, no inventes que detallado tan meticuloso estas haciendole a este auto, te felicito por ello y porque todos tus autos son practicamente identicos a los reales.

Bravo maestro

Saludos


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Juan Carlos
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Que magnificas fotos, el chasis es impresionante, pero que no hay impresionante en estos coches?????, espero que pronto estes un poco mas libre de trabajo ya que quedamos a la espera de ver como avanza este vehiculo en tus manos.


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Un saludote.

Joaquin Terrado (OsO)
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Vie Dic 17, 2010 2:36 am Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email
Charbel
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Gracias amigo langazkar, muy agradecido con tus palabras paisano...
Veo que vive en México, por donde o que? que armas?
Saludos¡

Joaquín pues que te digo hermano, que bueno que esta mesa te está gustando.... gracias!

Pues antes que nada agradecer a todos acompañarnos en ésta su mesa, desear a todos un muy Felíz 2011, lleno de satisfacciones en todos sentidos!

Pues bueno, a darle dirían por ahi...

Continuamos con una de las partes que más me gustan de un auto, el motor, y aún más interesante en éste proyecto pues el auto por especificación no trae motor el kit.

Tiene una simulación –muy bien hecha por cierto- de la parte superior del motor, contiene la mitad de monoblock, las tapas de las cabezas, las cubiertas de las tomas de aire junto con todo el sistema de inducción hasta las cajas de los filtros, el tanque de recuperación del sistema de enfriamiento y en su extremo el silenciador del sistema de escape, el cual por cierto trae mal dimensionados los tubos de entrada y salida del mismo. Lo cual si fuera a hacer cerrado el auto no tendría mucha importancia pues no se ve mucho, pero como pienso abrir el cofre, hay que arreglar toda la pieza.

Bueno, pues aquí tenemos como viene original la pieza superior con las cubiertas de las tomas de aire junto con todo el sistema de inducción hasta las cajas de los filtros.



En original trae los emblemas de Ferrari inyectados y en la realidad son cromados, además que la pieza es en su totalidad de fibra de carbono, asi que como primer paso decido quitárselos. Para ello cubro con cinta TUK el resto de la pieza para protegerla al lijar.



Al lijar ambos lados nos queda así…



Y comenzamos con la aplicación de la calca de fibra de carbono, cuidando que la retícula de la misma coincida con el sentido de la pieza.



Quedando así ya la pieza forrada. El forrado de las cajas de los filtros de aire complicado, pero el resultado es satisfactorio.





Barnizamos, y lo dejamos secar unos días para después pulir.



Continuamos con el panel interior del compartimento del motor. Éste es de fibra de carbono también, pero antes de forrarlo hay que abrirle las rendijas de respiración del sistema de escape que trae en la parte inferior. De por si se les ve poco a estos coches en éste compartimento y si le vamos a hacer mucho trabajo de scratch debajo de la pieza con más razón abrimos esta parte.

En la siguiente imagen del auto real se observa claramente que aunque poco si se alcanza a ver el sistema de tanque de combustible y el sistema de escape del motor. También observamos las piezas de fibra de carbono como el panel y los túneles de aire.



Aquí se observa ya en la pieza del kit la diferencia entre los alcances visuales si se abren dichas rendijas.



Quedando así en ambos lados.



Ya con el panel resuelto, continuamos con el motor. Primeramente tapamos con un pedazo de estireno el diferencial y parte de la transmisión en la parte baja del motor, pues la pieza venía hueca y no se veía bien.



Después, pintamos el monoblock y la sección superior del chasis protectora del motor,en color aluminio y los tanques de recuperación tanto de aceite y lubricación como del depósito del lubricante para la dirección hidráulica en negro semi brillante. Hacemos una prueba de ensamble.





Con lamina y desperdicio de estireno hacemos los tanques de gasolina y checamos que el tamaño sea correcto.



Y seguimos con las pruebas de ensamble, y checamos al mismo tiempo que lo elementos nuevos se vean acordes con la escala.





Todo se ve en orden.

Ahora démosle un poco mas de detalle a la parte baja del motor. Haremos scracth todo el sistema de escape, desde las salidas del monoblock, además creo que serán muy necesarias al observar al auto desde la parte de atrás, pues de algún lado tienen que salir lo que vemos como escapes del coche al observarlo a través de la rejilla trasera.

Para esto, trazamos en una lámina d estireno la geometría del múltiple de salida, cuidando la proporción respecto al motor…



Obtenemos una pieza “modelo”…



Y la reproducimos seis veces, tres serán para el múltiple derecho y tres para el izquierdo…





Las pegamos con pegamento Tamiya…



Y una vez perfectamente bien seco el pegamento, las moldemos a la forma que queremos, no es necesario que sea muy preciso dicho volumen, pues no se verá mucho y más que nada su finalidad será volumétrica…



Al final la piezas encajan a la perfección con el monoblock,su volumetría no es necesaria exacta, lo que si necesitamos bien es su acabado, después rellenaremos y daremos el acabado.



Continuamos con el trabajo del monoblock, añadimos a éste con pequeñas tiras de estireno lo ue serán los soportes de los rieles de inyección.



Hacemos los ajustes necesarios y volvemos a pintar en color aluminio. la franja que dejé en negro es de plástico crudo, pues así tiene mejor fijación el pegamento que si pegáramos sobre la pintura.



Rebajamos mas no desaparecemos las líneas de molde en el silenciador, pues si lleva ahí una grapa en el ensamble de la pieza real.



Despinté del cromo original dicha pieza y volvemos a hacer prueba de ensamble. Aquí ya podemos observar como quedaron los múltiples de salida ya con primer. También con lámina de estireno hacemos unas pequeñas bases para que asienten bien los tanques de combustible.



Una vez seguros que vamos en buen camino, continuamos con el sistema de escape. Hace con cable de cobre de calibre 10 lo que serán los tubos del sistema que van desde el múltiple hasta el silenciador, las bridas de unión son con lámina de estireno y con fragmentos de tubo de estireno lo que serán los convertidores catalíticos. No tienen gran detalle pues no serán verán a simple vista, pero volumétricamente no ayudarán a darle mucho más realismo a la parte baja del motor.



Pintamos las tapas de las cabezas de rojo…



Con un pedazo de lámina de estireno gruesa hacemos lo que será la pared de fuego…

Y volvemos a hacer pruebas de ensamble… El cuadro central ( por ahora blanco) será el separador que por ordenes de la computadora del auto regula la cantidad de gasolina que toma el auto de los diferentes tanques así como controla la salida de vapores. Aquí podemos ver también ya en su lugar los rieles de inyección.



Después avanzamos más las pruebas, y montamos todo lo que hasta el momento tenemos de esta zona del auto. Aquí podemos ver también como ya llevaba yo algunas pruebas con la fibra de carbono en los paneles interiores del vano del motor.









Bien, de nuevo seguros de que vamos por buen camino, comenzamos la instalación definitiva de todas estas piezas.

Pintamos de negro mate la parte trasera de la pared de fuego, y por el frente ( del lado que da al motor) la forramos de papel que viene en las cajetillas de cigarro, es excelente para simular la protección térmica en estas zonas.



El resultado…



Pintamos las bases de los tanques de combustible de negro e instalamos en su sitio la pared de fuego. El separador es de estireno como ya habíamos visto, las tuercas son de marca Sakatsu.



Ponemos los tanques de combustible.



Ahora preparamos el motor para montarlo en el chasis. Para ello ponemos los cables de las válvulas solenoides y los cables de ignición. Pintamos las bobinas de encendido de negro. (desconozco el porqué, pero el manual dice que son bobinas) y finalmente con el mismo papel de cajetilla de cigarro, hacemos las protecciones térmicas de las cabezas a los múltiples.





Las piezas del sistema de escape las pintamos como primer paso de esmalte negro, automotriz…



Para después aplicar ALCALD Chrome II… quedando así….



Los rieles de inyección están hechos con soldadura para electrónica, y alambre de acero muy delgado…



Ensamblados quedan así….



Ensamblamos la parte principal del sistema. Con cable delgado hacemos la tubería entre tanques, separador y rieles de inyección.



Volvemos a hacer pruebas de ensamble… ya va tomando forma nuestro motor!
-El piso en la cabina cromado era de unas pruebas que estaba yo haciendo, al final quedo de otra manera-











De nuevo con el mismo papel, hacemos las protecciones en este caso al sistema de tracción, y montamos los tubos del escape y el silenciador.



Enmascaráramos y con rojo transparente de Tamiya damos unos toques de calor en las uniones de los tubos…



Quedando así…



y volvemos a hacer pruebas ya con el silenciador… cada vez adquiere mas forma nuestro motor.







Bueno, pues para iniciar el año creo que fue un buen avance. espero el proyecto este siendo de su agrado y como siempre cualquier comentario será bienvenido.

Agradezco mucho su atención y pues a darle duro a este 2011!

Saludos!


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Lun Ene 03, 2011 7:12 pm Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Enviar email MSN Messenger
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Viendo cómo vas montando el motor, me ha picado el gusanillo, ya que no me había fijado hasta ahora, y he bajado al garaje para comprobar si te está quedando bien comparando con el mio y, si, vas por buen camino

Sin bromas: un trabajazo en tu linea, para dejarnos con la boca completamente abierta. Geniales avances


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Un saludo. Jose
Lun Ene 03, 2011 11:38 pm Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
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